civil_disput (civil_disput) wrote,
civil_disput
civil_disput

Category:

Мандалай и Мандалаевщина

Оригинал взят у prodosi в Мандалай и Мандалаевщина
Мандалай, Mandalay Hill


На Мандалай я отвела каких-то полтора дня или две ночи, т.е. заранее предполагался галоп.

А тут еще рейс из Бангкока задержали на полтора часа. Пока прошли неторопливый бирманский паспортный контроль, пока меняли в аэропорту деньги (за 100 долларов давали 1030 чат), пока добирались в отель - время убегало стремительным домкратом.

Отель назывался Triumph Hotel Mandalay. Неплохой, свеженький отель, которому нет еще и года. Правда шкаф в номере уже не закрывался, а кран в ванне подтекал, но восток - дело тонкое. Отель состоит из кучи домиков, бассейн с рестораном тоже есть. За домик платили 98$/ночь. В принципе, в Мандалае не сложно поселиться дешевле, но что-то я уперлась в этот Триумф, о чем, кстати, не пожалела.

На ресепшене встретились с представителями турагентства. Все отели и авиабилеты я снова заказывала у Seven diamond и они снова не подвели. Без предварительной брони я бы сейчас ехать не рискнула. Да, некоторые отели стали доступны на букинге и агоде, но выбор (особенно выбор дешевого жилья) скуден, а цены у агентства чуть ниже. К тому же, агентство дает скидку.

Значит, встретились с девочками из Севен дайамонд, обменяли доллары на бумажки (никаких предоплат агентство не просило), причем тщательно отобранные мною дома баксы вида как будто их только сегодня напечатало казначейство США, их почему-то смутили.
Вижу, барышня мнется, спрашиваю, чем я могу ей помочь. Доллары, шепчет, старые. В смысле, год выпуска лучше бы другой. Ну хорошо, что у нас собой было. Перетрясли пачку, с трудом нашли нужную сумму нужного года выпуска. Слегка офигевши, пошли чекиниться, причем офигели до такой степени, что отдали паспорта, не посмотрев, что в них лежит. А в мужнином паспорте зачем-то лежали 200 баксов. И он об этом забыл.
Минуты через три смотрим, к нам бежит мужик, размахивая мужниным паспортом и этими баксами.

- Вы, говорит, - тут деньги оставили.

Восток - дело тонкое, а особенно Бирма.

Кое-как побросали вещи в номере и понеслись обратно на ресепшен за такси. По-моему, было уже начало четвертого, закат зимой без пятнадцати шесть, так что времени на осмотр города у нас оставалось меньше трех часов. Под мои причитания "все пропало, никуда не успеем, какого черта ты разбрасываешь доллары" быстренько погрузились в такси и ломанулись в монастырь Швенандо. За такси, кстати, с нас слупили 20 баксов, по-моему, дико негуманная сумма за такой мизерный промежуток времени, но было уже не до торгов и поисков. Душа просила срочно показать ей несколько достопримечательностей и закатик. Муж просил пожрать и ром "Мандалай". Интересами мужа временно пришлось пожертвовать.

Ехали недолго. В принципе, все, что мы тогда успели огалопировать находится на небольшом пятачке у Мандалайского холма.
Начали с монастыря Швенандау.

Перед входом в монастырь снова, в который раз за день, офигели - уже от количества припаркованных там туристических автобусов. Купили билеты в Мандалайскую археологическую зону: билет стоит 10 долларов, или 10 евро, или 10 тыс чат о чем и написано у кассы. Даю даме 20 долларов за два билета и тут она мне заявляет, что нет: давай 22 доллара или 20 тыс чат. Я немного удивилась, три раза переспросила, судя по курсу можно было бы предположить противоположный расклад, но никак не такой. Но дама продолжала уверенно настаивать, поэтому я спорить не стала и заплатила чатами. В конце концов, мне это было даже выгодно.
Билет этот у нас потом где-то проверяли пару раз, так что лучше возить его с собой.


Shwenandaw Monastery


Мандалай, монастырь Shwenandaw


Этот тиковый монастырь (кажется 19 века) единственное, что осталось от Золотого Дворца, сожженного японцами во время второй мировой войны. Он безусловно красивый, внутри весь покрыт позолотой, снаружи обалденная резьба, но, блин, сколько же там было туристов. Просто ужас, как нам не повезло. Я хоть и читала про туристический бум, но, честно, не ждала такой засады от Мьянмы.


Мандалай, монастырь Shwenandaw



Мандалай, монастырь Shwenandaw



Мандалай, монастырь Shwenandaw


Дальше мы двинулись в пагоды-книжки - Кутодо и Сандамуни.
Эти пагоды состоят из огромного числа ступ (в Кутодо их больше 700), в каждой ступе находится мраморная плита с высеченным текстом из буддийского канона.


Кутодо Пайя


Мандалай, пагода Кутодо



Мандалай, пагода Кутодо


Если в Кутодо мы успели немного погулять, то в Сандамуни вбежали и выбежали - до заката оставалось минут сорок. А Сандамуни, по-моему, поинтереснее. Лучше бы мы там закат и встретили, но в башке засел Мандалайский холм.


Сандамуни Пайя


Мандалай, пагода Сандамуни


На холм мы с трудом залезли, попав в аццкий затор. Не представляя, как найдем свою машину, бросились к лифту. До заката оставалось минут 15. Наверху, на смотровой площадке туристы стояли в три ряда и уже образовывался четвертый. Кое-как протиснувшись вперед из-за голов я увидела, что собственно ловить там нечего, панорама абсолютно неинтересная. С горя, спустилась вниз по лесенке, обнаружила чудесную полупустую площадку и притащила туда мужа, который, подпирая стену, грустил о некупленном роме. На этой площадке мы и угнездились, там даже скамеечки были.


Mandalay Hill


Мандалай, Mandalay Hill



Мандалай, Mandalay Hill



Mandalay Hill



Мандалай, Mandalay Hill



Мандалай, Mandalay Hill


Водителя мы, конечно, найти не смогли, он сам нас вычислил. Озвучили ему цель в виде рома, колы и поесть. Он кивнул, дескать все понял. Через некоторой время, остановил нас у местной забегаловки сильно непрезентабельного вида, тут мы немного взволновались, потому что в глубине души надеялись на ресторан. Но водитель подозвал мальчишку, что-то ему сказал, после чего мальчик исчез и вернулся с пакетом, в котором лежала бутылка рома Мандалай и две маленьких колы. И чек на 2 с чем-то тысячи (около трех долларов) за все.

Потом все-таки поужинали в каком-то ресторане и с чувством выполненного долга отправились в отель. На следующий день было запланировано посещение храма Махамуни и пригородов.


Mandalay Hill


Идея встать в половине пятого и встретить восход на У Бейне почему-то не нашла поддержки у супруга, хотя водитель не возражал.
Накануне мы сговорились, что он покатает нас по пригородам, восходам и закатам за 55 тысяч чат (55 долларов). От запрашиваемой суммы я вздрогнула, но лишь слегка - подобные цифры в интернете встречались. Встречались цифры и пониже, но надежда поездить хотя бы за полтинник умерла вместе с торгом, который, как мне вежливо дали понять, неуместен. И даже когда под бдительным надзором мужа я внесла в маршрут корректировку: отменила встречу рассвета и назначила свидание с водителем преступно поздно, аж на 8-30 утра - стоимость ни на цент не изменилась.

К слову, все машины, на которых мы сейчас ездили, может и не новые (я не очень разбираюсь в годах выпуска), но во всяком случае, свежие. Куда делись те, развалившиеся на ходу тридцатилетние рыдваны без внутренностей в салоне, возившие нас в 2011 - прям загадка для меня. Автопарк Бирмы сильно изменился, но, как и раньше, при таком же, как у нас, праворульном движении преобладают праворульные японцы - что непонятно, потому что неудобно.
Много платных дорог, оплата зависит от веса авто. Сколько не скажу, платили водители. Повсюду, как грибы, выросли современные заправки. Бензин стоит 700-800 чат. Если за литр - это через чур сильно, если за галлон, то слишком дешево.

Но вернемся к нашим баранам.
Позавтракав (завтрак воображение не потряс, такой среднестатистический завтрак с плохим кофе и уклоном в местную кухню), мы встретились с таксистом и после радостных приветствий, совмещенных с повторным обсуждением предстоящего маршрута (во взглядах на который мы так и не сошлись), отправились в пагоду Махамуни. В этом храме водитель внезапно выступил для нас гидом. Внезапно - потому что для водителей это совсем не характерно.

Храм Махамуни


Мандалай, храм Махамуни


Храм Махамуни - главное место паломничества в Мандалае. В нем находится одна из важнейших бирманских святынь - статуя Маха Муни, которую в Бирме считают прижизненным изображением Будды Гаутамы. Буддизм утверждает, что таких изображений всего пять: два в Индии, одно в Мандалае, остальные в раю.

Есть легенда, что путешествуя Будда посетил Мраук У - местечко в стране под названием Аракан, правитель которой, приняв буддизм, упросил Будду разрешения сделать его портретную статую. Статую Будда одобрил и даже на нее подышал, после чего она обрела неземную святость. Было это в 554 году до нашей эры.
Действие, как я уже написала, происходило в Аракане, который находится на юго-западе современной Мьянмы (рядом с Нгапали) и является ее штатом, только теперь называется Ракхайн.
Не помню когда (может в 19 веке или раньше?) бирманцы построили храм Махамуни и перенесли статую в Мандалай.
Легенды легендами, но ученые датируют эту статую первым-вторым вв нашей эры, то есть старая она в любом случае.

За долгие годы статуя сильно поправилась, потеряв формы. Дело в том, что у буддистов есть ритуал золочения статуй и позолотить статую тонюсеньким листочком сусального золота считает необходимым каждый паломник. Мы совсем не паломники, но когда водитель завез нас в мастерскую, изготовляющую и продающую эти листочки, отказываться было неудобно. Да и стоят они совсем недорого - 3 доллара за пачку.

Вооруженные листочками, мы приехали в храм. Доступ к Будде разрешен только мужчинам. Бросив меня буквально на произвол судьбы, водитель потащил мужа золотить Будду. Я как-то не сообразила выдать мужу камеру, поэтому пришлось фоткать Будду из загона для женщин, а объектив у меня не сильно дальнобойный.


Мандалай, храм Махамуни


Когда я металась вокруг этого загона, ко мне подошел монах и дружелюбно сказал, что мне будет удобнее снимать, если я туда сяду.

- Садись, - говорит, - не мучайся.

Спорить с монахами я не привыкла и плюхнулась на ковер рядом с молящимися бирманками. Правда через минуту меня прошиб холодный пот: я села по-турецки, а остальные сидели на коленях, пятками назад. Я немого поразмышляла, не оскорбительна ли моя поза: к Будде нельзя сидеть ногами вперед, а мои были не то, чтобы вперед, но оскорбительно торчали в разные стороны. Так что я на всякий случай с этого ковра отползла, благо монах куда-то удалился.

Минут через пять явился муж, объявивший, что позолотил Будде спину, потому что до других частей статуи добраться было нереально и водитель поволок нас дальше.

Кстати, сбоку женщинам к Будде можно подобраться ближе, чем с центрального входа, но я это уже на обратном пути обнаружила.

Потом мы под руководством нашего новоиспеченного гида отправились омывать Будду своего дня рождения и тут вышла заминка. Дело в том, что мы понятия не имели, в какой день недели родились. Водитель удивился, покачал головой и мы, наверное, сильно упали в его глазах. Не знать основного факта своей биографии - день недели, в который родился - нонсенс с точки зрения бирманца. Остаешься буквально без самого важного - без собственного покровителя, а еще без предсказаний и гороскопов.

Водитель гордо сообщил, что родился в воскресенье (я поняла, что это хорошо) и омыл водой своего Будду. Между прочим, бирманская неделя состоит не из семи, а из восьми дней. Среда у них делится на две части.

По дороге наткнулись на огромный гонг, у которого все фоткались.


Мандалай, храм Махамуни


Во внутреннем дворе храма обнаружилась небольшая очередь, томящаяся к бронзовым статуям. Табличка на стене внятным английским языком гласила, что данные статуи в 15 веке тайцы вывезли из камбоджийского Ангкор Вата, а столетием спустя уже бирманцы, разгромив Аюттайю, утащили древности к себе. Водитель объяснил, что статуи лечебные, слегка задрал на себе юбку и продемонстрировал нам забинтованное колено, после чего тут же потер коленку Шиве. Надеюсь, шиволечение ему помогло.


Мандалай, храм Махамуни


Каждый уважающий себя буддийский храм начинается и заканчивается рынком всяческой сувенирной продукции и религиозной атрибутики. Махамуни не исключение.


Мандалай, храм Махамуни


В Бирме невозможно удержаться от покупок. Сувенирка у них - самая интересная во всей ЮВА.


Мандалай


Водителей как магнитом тянет сбагрить туриста в сувенирный магазин или мастерскую, при которой в обязательном порядке тоже имеется магазин, а самим бесплатно почаевничать, перекусить и потрепаться с собратьями. Вот и нас после Махамуни завезли в огромный сувенирный магазин. В прошлую поездку мы постепенно обросли таким количеством поделок из тика и меди, а так же марионетками и баганскими картинками из песка, что пришлось под них выделить отдельную сумку, которая мешалась во всех перелетах. И только факт, что я до сих пор не знаю, куда приткнуть часть старых покупок, спас меня от транжирства.


Мандалай



Мандалай



Мандалай


Забегая вперед, покажу еще одно место, которые мы посетили в Мандалае, а именно, Королевские дворец.
Дворец - новодел. От настоящего, построенного в 19 веке и в 20-м уничтоженного японской авиацией остались фрагменты стен и ров.

Строили дворец на века с соблюдением всех бирманских традиций, провозглашая центром вселенной. Но что-то не сработало. Может как раз традиции, идущие вразрез с учением Будды и помещали Мандалаю стать этим центром?
Вплоть до 19 века в Бирме существовал ритуал при закладке городов приносить человеческие жертвы, чтобы духи охраняли место своей гибели. Согласно легенде, под дворцом замурованы останки почти двух сотен человек.

Вот туда мы и завернули. Странное, пустое место.


Мандалай



Мандалай


Но это все было следующим утром, а тогда после Махумани мы отправились в пригород Мандалая под названием Амарапура.


Амарапура


Ехать всего ничего, минут 20.

В Амарапуре прежде всего нас интересовал самый длинный в мире тиковый мост У Бейн.


У Бейн


Честно сказать, при дневном свете знаменитый У Бейн не особо впечатляет.


Амарапура, мост У Бейн


Зато вечером, в закатных лучах солнца, картинка волшебным образом меняется и становится невообразимо красивой.
Но это будет потом, а пока у нас утро, мост и очень мало людей вокруг.


Амарапура, мост У Бейн


У Бейн построен в середине 19 века. Тик - дерево прочное, но со временем не выдерживает и оно. Некоторые опоры моста сейчас заменены бетонными столбами. Впрочем, глаз они не режут.

Мы прогулялись по мосту и у моста, полюбовались немного замусоренными, но все равно идиллическими пейзажами, последили за флегматичными рыбаками и не менее флегматичными журавлями. Было приятно, не не более. Чувство, что У Бейн, пожалуй, единственное, ради чего стоило ехать в Мандалай, придет чуть позже.


Амарапура, мост У Бейн


Интересных точек под Мандалаем несколько: Амарапура, Сагаинг (или Сагаин), Мингун, Ава (она же Инва) и Пин-О-Лвин - за день все не посмотришь, поэтому пришлось выбирать. Пин-О-Лвин я отмела сразу, поездка туда занимает весь день. Ава в чужих отчетах совсем не впечатлила, в Мингуне мне была интересна белая волнистая пагода Myatheindan, но было не очень понятно, успеем ли мы скататься в Мингун и встретить закат у моста. Водитель уперся, было видно, что в Мингун ему ехать не хочется, так что пришлось пойти у него на поводу и после Сагаинга отправиться в Аву.

Но обо всем по порядку.

После У Бейна мы заехали в монастырь Mahagandayon (минут 5-10 неспешного хода от моста), в котором умудрились слегка разругаться. Предметом спора было шоу для туристов под названием "кормление монахов". Муж, неласковым словом вспоминая всяких матерей, рычал, что это безобразие. Мне же, честно признаюсь, не хотелось сбегать из монастыря без фотографий, поэтому я ответила, что если настоятель допускает на подопечную территорию автобусы туристов, то он знает, что делает. И вообще, если тебе не нравится чужой монастырь, то отойди и не мешай. Что муж и сделал: удалился за угол и оттуда скрипел на меня зубами.

Народ, обвешенный камерами, плотненько рассосредоточился с двух сторон от дорожки, ведущей в монастырскую трапезную, оставив бедным монахам узкий проход. Я с трудом куда-то приткнулась, сделала несколько дурацких кадров и вернулась в лоно семьи.
Смотреть, как монахи едят рис мы не пошли.


Амарапура, монастырь Mahagandayon



Амарапура, монастырь Mahagandayon


Сагаинг раскинулся на холмистом берегу Ирравади. Симпатичное место, почти целиком состоит из монастырей, некоторые из которых соединены цепочками крытых галерей.

Вот он на противоположном берегу реки.


Округ Мандалай


В Сагаинге мы посмотрели всего ничего, на самом деле по этому холму можно кататься и дольше.

Первым делом всех в обязательном порядке везут в монастырь Уимнтозе, или храм 30 пещер.
На самом деле пещера там одна, просто вход в нее оформлен в виде тридцати арок. В пещере естественно сидят Будды. Ну, а кто еще?


Сагаинг, монастырь Уимнтозе


Над пещерой есть какие-то постройки со смотровыми площадками, которые мы добросовестно облазили, но почти все виды закрыты ветками.


Сагаинг


Следующей была, если я не путаю, Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda. Вот оттуда действительно открываются замечательные виды на холмы.


Сагаинг



Сагаинг



Сагаинг



Сагаинг


Пагода Каунгмудо (Kaunghmudaw) построена в начале 17 века в шриланкийском стиле, необычном для Бирмы и формой напоминает женскую грудь. С этой пагодой связана легенда, повествующая, что тогдашний правитель настолько достал выбором идеального дизайна пагоды своих близких, что его жена, не выдержав, разорвала на себе одежды и ткнула мужа носом в идеальные формы.

Это всего лишь легенда, а теперь о грустной реальности. После реставрации Каунгмудо выкрасили в золотой цвет, убив ее былую красоту и превратив в переваренный желток.


Сагайнг, пагода Каунгмудо (Kaunghmudaw)


Высота ступы – 46 метров, диаметр – 274 метра. Ритуальный буддийский зонтик на ее макушке 8 метров в длину. В ступе хранятся волосы и зуб Будды, поэтому в мандалаевшине она является одним из основных мест паломничества.


Сагайнг, пагода Каунгмудо (Kaunghmudaw)


Вокруг небольшой рыночек, специализирующийся на торговле танакой.


Сагайнг, пагода Каунгмудо (Kaunghmudaw)


Танака - дерево, из которого бирманки делают что-то вроде жидкой пудры. Она не только предохраняет кожу от ожогов, но и отбеливает, увлажняет, смягчает, дезинфицирует - короче, сто в одном.


Сагайнг, пагода Каунгмудо (Kaunghmudaw)


Тем временем мы, неспешно пообедав в каком-то туристическом, но относительно дешевом ресторане, отправились в Инву, которая Ава.


Ава (Инва)


Бирманские цари-короли, а так же подвязавшиеся при дворах астрологи были уверены, что столичный город несет на себе печать живших в нем правителей. Если предыдущий король был мудр и удачлив, то, фигурально выражаясь, его преемнику на троне и стены помогали. Если же покойник действовал как тупой и злобный мерзавец, то дураков не было держаться за бэушную столицу. Не желая из-за плохой ауры обрекать себя на неудачи, короли мигрировали на неоскверненные места. Переезжали, волоча за собой нажитое непосильным трудом, включая дворцы и подданных. С подобным скарбом далеко не уедешь, поэтому древние столицы расположены в Мандалаевщине кучно – полчаса-час на машине и вот ты уже в очередном месте в очередной раз постигаешь, как проходит земная слава.

Сагаинг и Амарапуру мы посетили, наступила очередь Авы.

Ава, известная так же как Инва или Ратанапура (буквально «город сокровищ»), продержалась в столицах дольше соседок, целых четыреста лет. Находится она не то, чтобы на острове, но часть ее окружают реки и канал, поэтому попадать туда удобно на лодке. Сколько стоит переправа не помню – когда мы подъехали к берегу, набитая лодка отчаливала, поэтому водитель, спешивший сбагрить нас на «остров сокровищ», взял у меня какую-то мелочь и крича лодочнику: «Подожди, я тебе еще двух баранов привез!» сам купил билеты, сам запихнул нас в лодку и с чувством выполненного долго наверняка отправился дрыхнуть в какой-нибудь тенек.

Лодка огромная, вмещает если не автобус туристов, то половину автобуса уж наверняка. На обратном пути я видела, как в нее грузили мотоцикл.


Ава (Инва)


Выбравшись на берег, мы сразу поняли, что попали. Собственно, попали мы на большой лошадиный паркинг – по Аве передвигаются в бричках с огромными деревянными колесами, в подобных мы катались в прошлый раз по Багану. Так же, как и в Багане, запряженным в повозки лошадям больше подходит название «клячи». Животные выглядят настолько истощенными, что хочется их пожалеть и покормить сахарком, но никак на них не ездить.
Пока я, вздыхая и ругая себя тряпкой за то, что пошла на поводу у водителя и не настояла на Мингуне, подыскивала относительно живую лошадку и платила главному лошадиному мафиози 8 тысяч за тур по этой деревне, супруг умудрился вляпаться в навоз, которого там как грязи.

От некогда великой столицы сейчас осталась пара монастырей, несколько ступ, поля, болота да пыльные ухабистые дороги.

Я ныла, супруг подванивал навозом, погонщик - сразу видно буддиста, которому на все пофиг - гнал кобылу по кочкам куда-то вдаль и тормозил у редких достопримечательностей исключительно по моей просьбе. Зато кобыла оказалась отнюдь не буддисткой. Во время остановок, когда погонщик оставлял ее, чтобы выпустить нас из брички, внезапно трогалась по направлению к ближайшей канаве, видимо стремясь избавиться от хозяина, чертовой повозки, а заодно и от нас.

Что-то мы посмотрели на этом острове, но ничего уникального не увидели. В Мингуне есть хотя бы волнистая пагода, а тут ни то, ни се. Мое мнение: при недостатке времени Аву можно пропустить.


Ава (Инва)



Ава (Инва)



Ава (Инва)


Пробка из бричек на подъезде к тиковому монастырю Багайя.


Ава (Инва)


Сам монастырь Багайя.


Ава (Инва)


Наша строптивая кобылка.


Ава (Инва)


Сторожевая башня Нанмьин - местный вариант пизанской башни.


Ава (Инва)


Башня Нанмьин - единственная постройка, оставшаяся от дворца короля Баджидо, который перенёс столицу из Амарапуры обратно в Аву. Покосилась во время землетрясения 1838 года.


Ава (Инва)


Монастырь Маха Аун Мье Бонзан. Там нас отловил контролер и зачем-то продырявил мандалаевские билеты.


Ава (Инва)


Деревенский дом.


Ава (Инва)


И сельский пейзаж под названием "Sic transit gloria mundi". Все-таки трудно представить, что тут когда-то была столица.


Ава (Инва)


На этом знакомство с Авой мы свернули и поехали на закат в Амарапуру. К У Бейну вернулись довольно рано - часа за два до заката - и первым делом пошли узнавать про лодку.


Амарапура, мост У Бейн



Амарапура, мост У Бейн


Неприятно удивило, что лодка на закат стоит уже 10 тысяч. На мое слабое вяканье, что я читала о ценах пониже, мне ответили, что туристов много, лодок мало, а закат так вообще один - гони 10 тыс и торг тут не уместен!
Выдали водителю деньги, попросили застолбить лодку и пошли пить пиво, а потом исследовать местный рынок и примыкающие к нему окрестности. Нашли веселенький разноцветный храм, который послужил преамбулой к нашей завтрашней поездке в Мониву. В Мониве будет много всего "веселенького".


Амарапура



Амарапура


Народ потихонечку собирался у моста и занимал козырные места.


Амарапура, мост У Бейн



Амарапура, мост У Бейн



У Бейн


Лодки лениво потянулись на озеро. Мы с помощью водителя нашли свою и тоже отчалили. Лодка сильно подтекала, а солнце садиться не торопилось.


Амарапура, мост У Бейн



Амарапура, мост У Бейн



Амарапура, мост У Бейн



Мандалай



Амарапура, мост У Бейн



Амарапура, мост У Бейн



Амарапура, мост У Бейн


Минут за 15 до заката лодки начали выстраиваться перед У Бейном. На двух соседних открыли шампанское и мы им люто позавидовали.


Амарапура, мост У Бейн



Амарапура, мост У Бейн


Надо сказать, красиво было феерически, фотографии, конечно, полная ерунда и ничего не передают. Я очень пожалела, что не встретила у моста и рассвет.


Амарапура, мост У Бейн


Жаль, но все когда-нибудь заканчивается. Следующим утром мы уехали в Мониву.


Амарапура, мост У Бейн


Tags: путешествия
Subscribe

Posts from This Journal “путешествия” Tag

  • Озеро. И мы на озере

    В этом году вернулись к температурной норме, характерной для героического начала. Озеро, похожее на море. Море нашего детства.

  • Ну, началось!

    Особенно завидую тем, для кого в первый раз! Так это происходит каждый год, в середине июля, в одном хорошем месте. "Ни парламент, ни…

  • Влажные мечты насчет авианосцев

    Видео для привлечения внимания. И ностальгии ради прогулочных впечатлений в Перл-Харборе. И все же я оставлю это тут, поскольку потопить…

promo civil_disput august 9, 2012 18:40 115
Buy for 200 tokens
https://t.me/E_Milutin Похоже, Вы зашли в гости. Меня зовут Евгений Владимирович Милютин. Российский дипломат (в прошлом), историк, востоковед, писатель, автор книги «Психоистория. Экспедиции в неведомое известное». Имел опыт преподавательской работы в Asia Pacific Center for Security Studies…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments